This work investigates the expressive quality of the negative form of ready-made garments through the method of making impressions. The work aims to explore how imprints of garments created in alternative materials such as flour and plaster could be used as a trompe l’oeil print motif in fashion design. It is an exploration about how our pre-existing perception of archetypal garments expands when the garments are represented through their imprint in a new material, colour and slightly different form. The study was conducted using experimental methods such as making impressions of garments in a layer of flour or capturing their negative form in plaster or clay. The created impressions were photographed and then digitally printed on different textile qualities with sublimation or reactive dyes. The printed fabrics were then transformed into three-dimensional garments through the technique of draping and with consideration of the garment’s traditional placement. Selected imprints were altered in scale or printed as a fragment, that in turn, affected the final form of these garments. What is presented in this work is a variety of garments that demonstrate how negative impressions of archetypal garments are used as a decorative visual texture as well as a suggestion for form.

This work investigates the expressive quality of the negative form of ready-made garments through the method of making impressions. The work aims to explore how imprints of garments created in alternative materials such as flour and plaster could be used as a trompe l’oeil print motif in fashion design. It is an exploration about how our pre-existing perception of archetypal garments expands when the garments are represented through their imprint in a new material, colour and slightly different form. The study was conducted using experimental methods such as making impressions of garments in a layer of flour or capturing their negative form in plaster or clay. The created impressions were photographed and then digitally printed on different textile qualities with sublimation or reactive dyes. The printed fabrics were then transformed into three-dimensional garments through the technique of draping and with consideration of the garment’s traditional placement. Selected imprints were altered in scale or printed as a fragment, that in turn, affected the final form of these garments. What is presented in this work is a variety of garments that demonstrate how negative impressions of archetypal garments are used as a decorative visual texture as well as a suggestion for form.

I takt med det ökade intresset för könsneutralt mode har allt fler företag inkluderat könsneutrala modekollektioner i sina sortiment. Trots dessa framsteg visar modemarknaden fortfarande tydliga tecken på att vara präglad av könsbinaritet och traditionella könsnormer. Mot denna bakgrund syftar följande studie till att undersöka konsumenternas uppfattningar av könsneutralt mode inom marknadsföring. Studien använder en kvalitativ metod med en induktiv forskningsansats. Totalt utfördes nio semistrukturerade intervjuer där personer tillhörande Generation Z valdes ut för att analysera könsneutrala reklamkampanjer. Vid analys av empirin beaktades studiens syfte och frågeställningar samt tidigare forskning och det teoretiska ramverket som består av Erving Goffmans teori om hur genus framförs i reklam. Resultatet i uppsatsen visade att könsneutralt mode inom marknadsföring inte enbart handlar om själva klädesplagget i sig utan även de omgivande omständigheterna i bilden. Konsumenters uppfattningar om något är könsneutralt eller inte påverkas av olika faktorer. Det framgår att konsumenter oftast associerar könsneutralt mode med manlig stil och att könsstereotyper fortfarande påverkar marknadsföringen inom modeindustrin. Könssammansättningen av modeller i reklambilder är en annan faktor som påverkar konsumenternas uppfattning. Dessutom framgår det av resultaten att respondenterna beskriver könsneutralt mode som både unikt och samtidigt tråkigt, vilket skapar en paradox. Dessa resultat är av praktisk relevans för modeföretagare som behöver fatta strategiska beslut i sin marknadsföring.

Det växande invånarantalet i Sverige har under det senaste decenniet lett till ett stort behov av nybyggnationer av bostäder. Till följd av detta har nybyggnationer av bostäder ökat kraftigt. För att bemöta kapacitetsbehovet krävs stora investeringar från elnätsbolagen för att kunna ansluta de nytillkomna bostadsområdena samt för att möjliggöra utbyggnad av ny infrastruktur. Expansionsmöjligheterna som har uppstått i den aktuella kommunen har lett till utbyggnad av elnätet för ett nytt bostadsområde. Syftet med projekteringen är att hitta en rationell lösning för att kunna förse ett exploateringsområde bestående av 19 bostäder med elektricitet. För att uppnå ett önskvärt resultat med projekteringen har företagsriktlinjer och branschstandarder använts. Det projekterade distributionsnätet utformas av radiellt system, vilket innebär att matning enbart sker från ett håll. Distributionsnätet är uppbyggt av två olika fördelningssystem: TN-S och TN-C. Projekteringen omfattar även nätberäkningar som utförts med både optimeringsprogrammet NetBas och även manuellt. De parametrar som har beräknats är spänningsfall, kortslutningsströmmar och utlösningstider. Dimensioneringen av distributionsnätet, som utfördes endast med hjälp av NetBas, resulterade i placering av en nätstation, fem stycken kabelskåp, 0,9 kilometer lågspänningskabel och 0,13 kilometer högspänningskabel. Projektets totala investeringskostnad har approximativt beräknats till 568 000 kronor.

För att arbetsledaren skall utveckla en logistikorganisation som fungerar mer än väl bygger detta alltid på att de interna logistikrutinerna är välfungerande. Rutinerna skall fungera om riktlinjer och stöd för arbetsledaren i alla typer av projekt. Studien syftar att studera NCC-projekt som använder och/eller inte använder det nya verktyget, lossningskalender, för att identifiera dess positiva resultat Studien använder en kvalitativ metod där författaren genomför intervjuer med 4 respondenter inom NCC. Resultatdelen består av tre kategorier efter bearbetning av insamlade data, dessa är: Effektivisering, Dokumentering och Stöd för arbetsledning. Elektroniska logistikverktyg som lossningskalendern är av stor betydelse för arbetsledaren och kan vara avgörande i kvalitén i samtliga byggprojekt.

Codimension two Artinian algebras have the strong and weak Lefschetz propertiesprovided the characteristic is zero or greater than the socle degree. It is open to whatextent such results might extend to codimension three Artinian Gorenstein algebras. De-spite much work, the strong Lefschetz property for codimension three Artinian Gorensteinalgebra has remained largely mysterious; our results build on and strengthen some of theprevious results. We here show that every standard-graded codimension three ArtinianGorenstein algebra A having maximum value of the Hilbert function at most six has thestrong Lefschetz property, provided that the characteristic is zero. When the characteris-tic is greater than the socle degree of A, we show that A is almost strong Lefschetz, theyare strong Lefschetz except in the extremal pair of degrees.

We classify the orbits of nets of conics under the action of the projective linear group and we determine the specializations of these orbits, using geometric and algebraic methods. We study related geometric questions, as the parametrization of planar cubics. We show that Artinian algebras of Hilbert function H=(1,3,3,0) determined by nets, can be smoothed—deformed to a direct sum of fields; and that algebras of Hilbert function H=(1,r,2,0), determined by pencils of quadrics, can also be smoothed. This portion is a translation and update of a 1977 version, a typescript by the second two authors that was distributed as a preprint of University of Paris VII. In a new Historical Appendix A we describe related work prior to 1977. In an Update Appendix B we survey some developments since 1977 concerning nets of conics, related geometry, and deformations of Artinian algebras of small length.

In (Stanley, 1978), Stanley constructs an example of an Artinian Gorenstein (AG) ring A with non-unimodal H-vector (1,13,12,13,1). Migliore-Zanello show in (Migliore and Zanello, 2017) that for regularity r=4, Stanley's example has the smallest possible codimension c for an AG ring with non-unimodal H-vector.

The weak Lefschetz property (WLP) has been much studied for AG rings; it is easy to show that an AG ring with non-unimodal H-vector fails to have WLP. In codimension c=3 it is conjectured that all AG rings have WLP. For c=4, Gondim shows in (Gondim, 2017) that WLP always holds for r≤4 and gives a family where WLP fails for any r≥7, building on Ikeda's example (Ikeda, 1996) of failure for r=5. In this note we study the minimal free resolution of A and relation to Lefschetz properties (both weak and strong) and Jordan type for c=4 and r≤6.

A net in P^2 is a configuration of lines A and points X satisfying certain incidenceproperties. Nets appear in a variety of settings, ranging from quasigroups to combinatorialdesign to classification of Kac–Moody algebras to cohomology jump loci ofhyperplane arrangements. For a matroid M and rank r , we associate a monomial ideal(a monomial variant of the Orlik–Solomon ideal) to the set of flats of M of rank ≤ r .In the context of line arrangements in P^2, applying Alexander duality to the resultingideal yields insight into the combinatorial structure of nets.

A net in P^2 is a configuration of lines A and points X satisfying certain incidence properties. Nets appear in a variety of settings, ranging from quasigroups to combinatorial design to classification of Kac–Moody algebras to cohomology jump loci of hyperplane arrangements. For a matroid M and rank r, we associate a monomial ideal (a monomial variant of the Orlik–Solomon ideal) to the set of flats of M of rank ≤r. In the context of line arrangements in P^2, applying Alexander duality to the resulting ideal yields insight into the combinatorial structure of nets.

Syftet med studien är att undersöka om antalet följare påverkar en influencers trovärdighet med hjälp av Ohanians trovärdighetsmodell (1990). Studien bidrar till förståelse för hur influencers storlek påverkar följarnas intag av information från influencers. För att besvara syftet, analyserades följande frågeställning: Hur påverkar influencers storlek deras trovärdighet? En kvalitativ studie har genomförts och empiriskt material har samlats in för att uppfylla syftet och besvara frågeställningen om hur antalet följare påverkar trovärdigheten till influencers. För att få svar på frågeställningen utfördes nio stycken semistrukturerade personliga intervjuer där urvalet var kvinnor i åldrarna 18-24 år. Den teoretiska utgångspunkten i denna studien är Ohanians trovärdighetsmodell (1990), där enbart fokuset ligger på trovärdighet som består av fem olika termer; ärlighet, pålitlighet, uppriktighet, trovärdighet och tillförlitlighet. Studien visar att majoriteten är eniga om att mindre influencers uppfattas som mer trovärdiga. Resultatet beror främst på att mindre influencers anses ha högre nivåer av alla fem begrepp som beskriver trovärdighet. För att följarna ska tolka influencers som en trovärdig källa är det viktigt att de uppfyller delarna som ingår i Ohanians trovärdighetsmodell (1990). Denna studie visar att en faktor som påverkar influencers trovärdighet är antalet följare. 

Syftet med studien var att ta fram hållbarhetsfaktorer och undersöka hur transportföretag kan uppnå ett gott samspel mellan hållbar utveckling och lönsamhet. Utifrån syftet arbetades förbättringsförslag och genomförbara lösningar fram med hänsyn till krav från kunder, myndigheter och EU.

Metoden som användes var kvalitativ där respondenter från fallföretaget och myndigheter deltog i semistrukturerade intervjuer. Utöver detta gjordes även en litteraturstudie för att kartlägga information från fler perspektiv än bara respondenterna. Under studiens gångs användes även andra metoder där de var lämpliga för att stärka resultatet.

Resultatet visade att det finns flera hållbarhetsfaktorer i ett transportföretag som måste tas hänsyn till, där bland annat val av drivmedel, krav från politiker och kunder var olika faktorer. För att redovisa resultatet gjordes olika typer av analyser såsom SWOT och abc analys.

Slutligen utifrån metoden, den insamlade informationen och en analys samt diskussion togs hållbarhetsfaktorerna fram. De analyserades och undersöktes för framtida förbättringar. Studien av fallföretaget har visat att en kombination av bättre hållbarhet samt positiv ekonomisk fördel går att hitta och balansera. Ett företag kan investera i att bli mer hållbara och bli mer lönsamma.

Digitization is a global phenomenon that has changed the everyday life, both workwise and privately. Digitization has become a central part in almost everything you do today. New effective methods to provide services have been created with the help of automatization, which has introduced the audit world to a transformation process. The work process has become more digital, which has led to a higher demand in expectations on the agencies.The purpose of this study is to describe and identify possible impacts that digitization might have on the auditing work practice and “the big four” competitiveness. The study will focus on two different perspectives, the agencies and the clients, where we will examine the general view on the digital services that are being offered and what pros or cons these services bring. In order to achieve the purpose of this study, every “big four” accounting firm and a couple of customers will be interviewed. After the interviews were completed, they were analyzed by applying relevant theories. The methodology of the study has a qualitative character with inductive character.The empirical findings of the study indicate that digitization has created a more effective work practice where you have more access to data. Digitization is necessary for the agencies if they want to maintain legitimacy and be able to compete with one another, because every customer has an expectation that the agencies will have developed digitized utilities to support their work process. Furthermore, the findings show that the human interaction has decreased because of digitization, since the work has become more independent with less requirements on communication.Finally, the study shows that all agencies are aware that digitization is the main force on their market and that huge investments are being made to follow the development and to compete for the customers.

Efterfrågan på bostäder har legat på en hög nivå i Göteborg under en lång tid. Göteborgs befolkning växer och då uppnåddes 1 miljon invånare för cirka två år sedan. Det blir även fler och fler studenter i staden, bristen på studentbostäder är väldigt omfattande i Göteborg. Situationen ser ut att bli bättre men det på lång sikt, för tillfället finns det 9 000 studentbostäder i Göteborg men det tillkommer mer än 12 000 studenter endast till Göteborgs universitet. Stiftelsen Göteborgs studentbostäder uppger att det måste byggas mer än 7 000 studentbostäder fram till 2026 för att täcka behovet. Samtidigt är kötiden mer än ett och ett halvt år för en studentbostad. Nyproduktionen av studentbostäder har inte ökat något markant de sista åren, trots detta så byggs det vanliga bostäder men inte för studenter. Fortsätter detta kommer fler studenter välja att studera på en annan ort där väntetiden inte är så lång och där möjlighet till bostad går snabbare. Där kommer konvertering in av lokaler till studentbostäder. Detta hade kunnat vara ett bra alternativ men det har inte forskats tillräckligt om det kan vara ett bra komplement. Detta kandidatarbete syftar till att se över om går att hitta ett bra komplement till den bristande studentbostadskrisen i Göteborg. Ett antal faktorer har tagits fram som hindrar konverteringar idag. Planprocessens system är ett av de stora problemen som hindrar konverteringar av lokaler till studentbostäder. Ledtider är även ett stort problem för att genomföra konverteringar, hade fler tjänstemän funnits tillgängliga så skulle det gå snabbare att få igenom planer. Byggreglerna är det även ett stort problem som hindrar konverteringar. Likadana byggregler gäller för en nyproduktion som för en omvandling av en byggnad. Regler och lagar måste anpassas mer efter ett bygge av studentbostäder. Kostnader som är oförutsedda kommer alltid vara ett stort problem, byggherrar som har noga undersökt ett objekt som ska konverteras och har erfarenhet löper mindre risk för oförutsedda kostnader. Olika bidragssystem som ett subventionssystem hindrar en naturlig utveckling av marknaden och är inget bra alternativ.

Det råder ett stort behov av en välfungerande kommunikation i byggbranschen, med den orsaken av att det är en omfattande bransch där många olika yrkesroller är involverade. Kommunikation kan brista i många områden och kan i sin tur påverka ett projekt negativt. Inom byggbranschen sker det ofta oförutsägbara förändringar vilket kan försvåra förutsättningarna för en effektiv kommunikation.

Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur kommunikation kan vara utmanande och påverka ett byggprojekt under produktion. Syftet med examensarbetet är att hitta åtgärder för att förebygga bristande kommunikation och noga studera om att en effektiv kommunikation kan öka engagemang, gemenskap och motivation på en byggarbetsplats, genom att undersöka och analysera hur information sprids bland involverade parter i ett projekt under produktion.

I studien besvaras följande frågeställningar:

• Hur kommunicerar man på en byggarbetsplats?
• Påverkar kommunikationen engagemang, gemenskap och motivation på byggarbetsplatsen?
• Kan man spara pengar på att öka kommunikationsförmåga på byggarbetsplatsen?

Det genomfördes kvalitativa intervjuundersökningar på både tjänstemän och yrkesarbetare på GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB för att skapa en uppfattning på hur kommunikationen upplevs och fungerar på arbetsplatsen. Undersökningarna visade att kommunikationen i en del fall var mindre bra och att missuppfattningar uppstod ibland.

Studien fördjupar sig i hur kommunikationen upplevs och bearbetas samt hur man kan gå tillväga för att effektivisera det. Det fördjupar sig även i vilka kommunikationssätt som används och vilka som är mest lämpade i olika situationer. Resultatet indikerar på att det mest uppskattade kommunikationssättet är möten ansikte-mot-ansikte. Däremot visade sig att det mest föredragna kommunikationssättet inte alltid är det lämpligaste då det kan inträffa diverse faktorer som exempelvis tidspress eller avstånd.

En åtgärd som diskuteras i studien är bland annat att samtliga anställda på företaget ska genomföra en kurs som handlar om kommunikationens värde och hur den kan tillämpas på ett sätt för att reducera missförstånd. Genom att implementera den åtgärden kan kommunikationsbrister förebyggas redan från början. Tack vare detta kan pengar sparas långsiktigt trots att det kan vara kostsamt från början.

Huvudämnet i den här forskningsstudien är kopplingen mellan upprätthållandet legitimering av CSR och hållbarhetsredovisningen. I den här forskning studien undersöks hur företagens legitimitet kan skadas av en skandal. Uppsatsen tar en noggrannare titt på 8 företag som har varit med om en skandal och undersöker om och hur de försöker legitimera sig själv före och efter en skandal. Studien är skriven utifrån en kvalitativ innehållsanalys där vi har undersökt och använt företagens hållbarhetsredovisning som underlag till vårt studie i de här fallet. Vi har kodifierat hållbarhetsrapporterna där vi har sökt efter underliggande teman genom en abduktiv analys. Vårt resultat tyder på att organisationer siktar för att likna efter en substantiell managementstil efter en skandal, där fokus har varit att försöka tillfredsställa intressenterna. Ansvar över skandalen avviker beroende på hur stor skandalen är i hänsyn till vårt resultat. Resultatet i vår studie är anekdotisk dock får vi tillhandahålla en bas för vidare forskning gällande det här området. Vårt resultat har vi även analyserat med hjälp av teorin som vi har tillhandahållit, legitimitets teorin, CSR i teori och intressentteori.

På grund av digitalisering av de svenska bankerna har fysiska besök, som tidigare setts som viktiga för att skapa och bibehålla förtroende, minskat. Under Covid-19 pandemin så har digitaliseringen ökat dramatiskt, delvis på grund av nya tjänster men också då kunder använder de tidigare erbjudna digitala tjänsterna i större utsträckning. Tidigare forskning har visat på att minskade fysiska besök leder till minskat förtroende och en studie som genomfördes under pandemin har visat på att förtroendet för banker har just minskat. Syftet med denna studie är att undersöka om digitalisering och service har en påverkan på förtroendet och om förtroendet i sin tur har en påverkan på lojaliteten. Denna studie utgår från en kvantitativ metod, med deduktiv ansats och är en tvärsnittsstudie, där vi gör en enkätinsamling vid ett tillfälle. Vårt resultat visade att service och digitalisering har en påverkan på förtroendet för svenska banker och att förtroendet i sin tur har en påverkan på lojaliteten. Vårt urval bestod av studenter på Högskolan i Borås och 104 personer besvarade våra webbenkäter. Uppsatsens språk i resterande del är svenska. 

Anställningsbarhet bland nyexaminerade studenter är någonting som på senare tid diskuterats allt mer. Hur ska individen göra sig mer anställningsbar samt vilka kompetenser bör utvecklas hos studenter under studietiden. Vad kan stat, organisation samt utbildning göra för att bidra till att en individ som efter avslutade studier möts av ett mottagande näringsliv. Främst, vad innebär det att vara anställningsbar?

Bakgrund

Studien bygger på en undersökning om huruvida nyexaminerade studenter ur två olika grupper anser hur det är att ta sig från examen till näringsliv. Hur väl dessa individer känner till sin egen anställningsbarhet. Av egna erfarenheter så har anställningsbarhet varit någonting som funnits med under hela utbildningens gång, vikten läggs dock på individen.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka om det finns en skillnad gällande anställningsbarhet mellan studenter som under sin studietid har, eller inte har utfört ett verklighetsbaserat praktiskt projekt.

Metod

Metoden som använts i denna studie har ett kvantitativt utformande. En enkätundersökning genomfördes där enkäten var uppbyggd av fasta svarsalternativ med möjlighet till kompletterande kommentarer. Valet av en enkätstudie föll sig naturligt, eftersom en större mängd svar behövdes för att kunna besvara frågeställningar samt nå upp till syftet med studien. Enkäten skickades ut till en undersökningsgrupp samt en kontrollgrupp som bestod av studenter som tagit examen mellan åren 2013-2017. Sammanlagt samlades 183 enkäter in av 1213 som skickades ut vilket ger en svarsfrekvens på 15,09 procent samt ett bortfall på 84,91 procent på studien.

Resultat

Resultatet grundar sig i respondenternas skattning av de egenskaper som är kopplade till begreppet anställningsbarhet. De flesta respondenterna skattar sig högt vad gäller egenskaperna med undantag för enstaka respondenter. De tre mest förekommande alternativen, där studenter anser sig fått egenskaperna ifrån är: utbildning, familj/uppfostran samt tidigare anställning. Undersökningsgruppen och kontrollgruppen visade snarlika värden, eftersom inga större skillnader hittades, däremot intressanta samband.

Syftet med projektet är att behandla flygaskan med hjälp av surt processvatten för att utvinna olika metaller, som zink, så att det sedan kan deponeras på ett enklare och billigare sätt, samt även at utveckla en metod för att utvinna mer zink med minsta möjliga andel surt processvatten (5 % HCl). Olika metaller med fokus på zink studerades i labbskala på Högskolan i Borås. Flygaskan och det sura processvattnet som har använts i denna studie är från Renova ABs anläggning. Resultatet visar att vid behandling av flygaskan med surt processvatten var den maximala mängden zink som utvanns 88% under de olika försöken som gjordes i labbet. Det finns olika faktorer bakom resultatet, såsom halten av surt processvatten, pH, blandningstiden och askans elementsammansättning, vilka kan påverka halten utvunnen zink.

Rice straw was successfully converted to ethanol by separate enzymatic hydrolysis and fermentation by Mucor indicus, Rhizopus oryzae, and Saccharomyces cerevisiae. The hydrolysis temperature and pH of commercial cellulase and β-glucosidase enzymes were first investigated and their best performance obtained at 45 °C and pH 5.0. The pretreatment of the straw with dilute-acid hydrolysis resulted in 0.72 g g-1 sugar yield during 48 h enzymatic hydrolysis, which was higher than steam-pretreated (0.60 g g-1) and untreated straw (0.46 g g-1). Furthermore, increasing the concentration of the dilute-acid pretreated straw from 20 to 50 and 100 g L-1 resulted in 13% and 16% lower sugar yield, respectively. Anaerobic cultivation of the hydrolyzates with M. indicus resulted in 0.36-0.43 g g-1 ethanol, 0.11-0.17 g g-1 biomass, and 0.04-0.06 g g-1 glycerol, which is comparable with the corresponding yields by S. cerevisiae (0.37-0.45 g g-1 ethanol, 0.04-0.10 g g-1 biomass and 0.05-0.07 glycerol). These two fungi produced no other major metabolite from the straw and completed the cultivation in less than 25 h. However, R. oryzae produced lactic acid as the major by-product with yield of 0.05-0.09 g g-1. This fungus had ethanol, biomass and glycerol yields of 0.33-0.41, 0.06-0.12, and 0.03-0.04 g g-1, respectively. 

Rapporten visar hur omfattande anbudsprocessen är och vilka faktorer man bör beakta för attlämna ett vinnande anbud. Den beskriver de olika delarna i anbudsprocessen och gör endjupare analys av några av de viktigaste faktorerna. Anbudslämning handlar inte bara om attlämna pris på vad något kommer att kosta. Eftersom bolagen sällan är ensamma gäller de atthitta vägar och lösningar som gör att anbudet blir konkurrenskraftigt. Alternativa tekniskalösningar, materialval, val av UE eller en snygg presentation är faktorer som kan göra anbudetvinnande.Rapporten är skriven tillsammans med RO-Gruppen och en enkät ligger som grund tillanalysen. Målsättningen var att beskriva RO-Gruppens arbete och finna eventuell möjlighettill förbättring och effektivisering i arbetet.Då FFU, beställare och upphandlingsform varierar är det svårt att alltid följa en och sammamall utan en öppenhet och flexibilitet i arbetet krävs för att kunna lämna ett vinnande anbud.Erfarenhet visade sig vara en stor och avgörande faktor, såväl enligt litteratur, somenkätundersökningen.

This paper presents needs and potentials for wearable sensors inoccupational healthcare. In addition, it presents ongoing European and Swedishprojects for developing personalized, and pervasive wearable systems for assessingrisks of developing musculoskeletal disorders and cardiovascular diseases at work.Occupational healthcare should benefit in preventing diseases and disorders byproviding the right feedback at the right time to the right person. Collected datafrom workers can provide evidence supporting the ergonomic and industrial tasksof redesigning the working environment to reduce the risks.

Detta är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi, inriktning arbetsorganisation och ledarskap som rör sig om att undersöka och analysera CE-märkningsprocessen för företag inom automationsbranschen. Avsikten med examensarbetet att föreslå relevanta metoder och verktyg för att effektivisera processen och att eliminera slöseri och minimera kvarstående arbete för slutförandet av CE-märkningen hos kunden.

För att kunna uppfylla avsikten med examensarbetet så har tre frågeställningar tagits fram. För att besvara frågeställningarna har datainsamling gjorts som har bestått av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ metod utfördes i form av semistrukturerade intervjuer för att undersöka respondenternas åsikter om processen och identifiera problem. Kvantitativ  metod  utfördes  i  form  av  vetenskapliga  artiklar,  dokumentationer  och litteraturstudie för att samla in data i form av relevanta teorier och undersöka interna dokument från företaget.

Resultaten av studien visar att CE-märkningsprocessen består av flera steg som är beroende av varandra. LEAN-förbättringsmetoder och verktyg kan tillämpas i processen för att uppnå effektivitet. Dessutom kan delaktighet och involvering från projektgruppens medlemmar bidra till en förbättring av informationsflödet och bättre informationskvalitet som utbyts under processen.

Detta arbete bidrar teoretiskt genom att tillämpa LEAN-filosofin på CE-märkningsprocessen och praktiskt genom att föreslå metoder för att effektivisera processen och minska kvarstående arbete vid CE-märkning hos kunden. Det unika med denna studie är tillämpningen av LEAN- filosofin på CE-märkningsprocessen inom automationsbranschen, vilket öppnar upp nya möjligheter för förbättringar och ökad effektivitet inom området.

Fashion advertising has long been repudiated for fostering narrow and stereotypical imagery of women. Today consumers demand advertisements to be inclusive and real in their portrayals. As a result, there is an increasingly visible marketing phenomenon, called Femvertising, which merges the feministic ideology of empowerment and liberty with brand image and sales. The purpose of the study is to explore consumers’ opinions about femvertising by fashion brands. Within this, the thesis seeks to explore how consumers feel about these advertisements and the outcome they perceive these to have. Through snowballed sampling focused on reaching diverse people connected via social media, a wide array of thoughts and perspectives on femvertising is sought to fulfill the purpose.

The research employs a mixed method with a deductive approach to analyze its findings in relation to literatures and theories reviewed. The study used an open-ended online questionnaire designed through literature review and advertising theories and distributed it electronically to collect data. Using snowball sampling, the respondents were gathered via social media, who further distributed the questionnaire.

The findings demonstrated that our sampling mainly expressed positive responses to the femvertising due to its inclusive, diverse and empowering portrayals. Moreover, these advertisements were viewed as a harbinger of change within the fashion industry. They also, generally view the media and advertising to shape people’s perception about gender roles, albeit if femvertising and its ideals are implemented for the long-term. Within this, respondents also urged brands to ‘walk the talk’ and implement the portrayed ideals within their own businesses’ functioning for larger impact. The findings are useful for fashion marketers and researchers, by showing how femvertising within popular media culture is expected to push forward ideals of feminism both within the fashion industry and society. This thesis contributes to the knowledge of consumers’ opinions and perspectives on femvertising and its potential to profit brands and engender more empowerment and liberty to female gender-based roles.

Sammanfattning Dagens klädkonsumtion sammankopplas ofta med hållbarhet framförallt gällande materialets miljöpåverkan och arbetsförhållanden i produktionen. Kläder massproduceras och tillverkas därför inte med hållbarhet i fokus. Företag kommer undan med att erbjuda icke hållbara kläder eftersom konsumenter främst fokuserar på utseende och pris istället för hållbarhet i sitt konsumentbeteende. Tidigare forskning beskriver att konsumenter har en negativ attityd till klädindustrins påverkan på hållbarhet men att de inte konsumerar hållbart på grund av kunskapsbrist. Denna brist på kunskap skapar ett gap mellan konsumenters attityd till hållbar klädkonsumtion och deras konsumentbeteende. Problemet med ökad konsumtion och hållbarhet kan kopplas till sociala medier. Sociala medier används bland annat för att hitta lättillgänglig och okomplicerad information om kläder. Tidigare forskning menar att sociala medier påverkar konsumentbeteendet genom att skapa ett behov för produkter man tidigare inte tänkt köpa. Vidare visar forskning att konsumenter påverkas mer av produktinformation från en tredje part så som vänner, familj eller referensgrupper. Vår undersökning grundar sig därför i sociala mediers stora inflytande på konsumenter och gapet mellan konsumenters attityd till och beteende vid hållbar klädkonsumtion. Uppsatsens syfte är därför att undersöka om sociala medier kan öka intresset för hållbara kläder hos yngre konsumenter. Vi fokuserar på yngre konsumenter eftersom de är uppväxta med datorer och internet samt är den grupp som flitigast använder sociala medier. I studien användes en kvalitativ metod där empiri samlades in genom fokusgrupper. Avsikten var att få en djupare förståelse för deltagarnas åsikter och idéer kring våra teman: hållbara kläder, konsumentbeteende, konsumentattityder och sociala medier. Tidigare forskning stämde överens med resultatet i vår studie där deltagarna beskrev att de inte hade möjlighet att konsumera hållbart eftersom de inte hade kunskapen om vad hållbara kläder faktiskt är. Där även textilstudenter som hade mer kunskap ansåg att det krävdes mer information för att de skulle kunna agera mer hållbart. Vidare visade även vår studie att sociala medier har en stor påverkan på ett konsumentbeteende. Genom att applicera vår empiri på ABC model of Attitudes kunde vi även se att sociala medier influerar konsumenters uppfattning, känsla och beteende vilket påverkar deras konsumentattityd. Alla deltagare i vår undersökning önskade mer lättillgänglig information om hållbara kläder i sociala medier eftersom det är en kanal de alla påverkas av. Ytterligare argumenterade de för att det krävs att fler personer tar sitt ansvar och delar kunskap om hållbara kläder för att skapa ett ökat intresse och tillslut ett förändrat beteende. Slutsatsen kunde därför dras att sociala medier kan vara ett verktyg för att öka intresset för hållbara kläder hos yngre konsumenter. Genom vår studie vill vi bidra till en djupare förståelse av konsumentbeteende samt konsumenternas attityder till hållbara kläder och sociala medier.

För att nå de Globala målen 2030 kommer vi som samhälle att behöva minska vårt globala ekologiska fotavtryck avsevärt. Textilbranschen står idag för en betydande del av detta ekologiska fotavtryck både genom markanvändning, klimatpåverkande utsläpp, förorening av mark och vatten med mera. Detta har lett till att man inom textilbranschen idag efterfrågar allt mera hållbara lösningar. Det finns ett antal sorters garn som bidrar med lägre miljöpåverkan på olika sätt, dock förekommer dessa idag mindre frekvent på marknaden. Dessa material skulle kunna vara en del av lösningen på textilindustrins stora miljöpåverkan idag. Ett av dessa material som vi valt att titta närmare på var pappersgarn, som vid framställning förbrukar betydligt mindre resurser som vatten, tillsatskemikalier och energi (Fakirov 2015). Pappersgarnets utveckling har dock än så länge begränsats av dess styvhet och dåliga stickbarhet. Detta projektetet har syftat till att försöka minska pappersgarnets styvhet och öka dess stickbarhet genom att tvinna det med olika antal garnsnodd av viskosgarn. Vi tvinnade ett entrådigt 17 tex hampaviskosgarn på 100, 300 och 500 garnsnodd/meter med kärnspunnen metoden. Sedan behandlades garnet med fettsyra för att motverka sprödheten och förbereda för stickning. Garnet stickades på en rundstickmaskin med bindningen slätstickning. Tester som gjordes på garn var dragprovning och friktion. På trikån utfördes också dragprovning(bristning) men även styvhetsprovning samt nötningsprovning. Trikå av blandgarn visades sig tillföra mjukare känsla på tyget jämfört med endast papper. Vid dragprovning av trikå framkom det att större andel av viskos tillför mer styrka i och med att det behövdes högre tryck samt tid för att uppnå brott på trikån. Tvinning med olika antal garnsnodd av viskosgarn har visat sig medföra små skillnader gällande stickbarhet då det tidvis uppstod hål på de fyra olika tyger som stickades under stickningsprocessen. Garner av 300- och 500 garnsnodd/meter hade dock flest svaga punkter (brott på pappersgarnet) utan att uppvisa synbara hål på tyget. Skillnader i styvhet av trikån var kännbara mellan alla tygen, dock gick det inte att få användbara resultat från styvhetsprovaren då denna testmetod var olämplig för den valda trikåbindningen eftersom tyget rullade sig. 

Ineffektiv materialhantering ger en direkt påverkan på företagets kostnader, därför är det viktigt att kartlägga olika processer i verksamheten. Det onödiga aktiviteterna bidrar till att det behöver implementeras ständiga förbättringar. Baserat på teorierna som ligger till grund för studien består av Logistik, Lean, Materialhantering, Lagerlayout och Abc-analys. Målet är hitta förbättringsförslag som är kopplade till slöserier. I början utfördes ett materialflödesschema på godsmottagningen för att undersöka hur processerna ser ut i verksamheten med hjälp av standardsymboler och figurer som används i logistiksammanhang.

Fokuset ligger på att utnyttja lagerytor samt vilka slöserier som uppkommer vid hinder. Genomförandet av studien kunde utföras med intervju och observationer som bidrog till ett mer konstruktivt arbete. Det fanns ett standardiserat arbetssätt dock var lagerytan och slöserierna som var problemet. Den studerade området i godsmottagningen hade fyra slöserier som identifierades. Dessa är följande transporter, omarbete, rörelser och lager. ABC-analys utfördes för att ge företaget en god kännedom gällande hantering av material.

Med hjälp av data från företaget utformades en ABC-klassificering som hjälper med lagerstyrningen. A-klassficeringen står för 70,42% av det totala artiklarna, B står för 24,47% och C som ligger på 5,11%. Det visade sig att C-artiklarna inte har stor betydelse medan A och B är efterfrågade artiklar som snabbt försvinner ur lagret Studien avslutas med förbättringsförslag kopplat till de två frågeställningarna som möjliggör kostnadsbesparingar ur ett effektivitetsperspektiv.

Författarnas slutsats av studien är att det finns goda förutsättningar för företaget att implementera förbättringsförslagen.

Microplastics have been found in all aquatic environments and once they entered they cannot be removed. This has put new focus on the sources of microplastics where the textile industry has gained large attention. Much consideration has been given to the production of fleece fabric and the use of polyester but this report aims to explore the whole design- and production process and mapping those activities which has a large impact on microplastic release. Together with participants from five (5) Swedish Outdoor Brands and seven (7) field experts has this report mapped possible challenges and solutions. Main findings are 20 different challenging areas with 19 suggested solutions on how to prevent microplastic pollution. The result is the first in its kind doing a comprehensive study of the whole textile design- and production process and provides a broad foundation for further research. As there still is a considerable lack of knowledge about many of the issues that were brought up, both within the design- and production processes, has a shared responsibility among companies, organizations, universities and private persons been raised. Through common platforms are inspiration and awareness spread and this report aims to contribute to the gap in the current knowledge.

What if fibres were strings of numbers, arrays of digits turned into threads, not taking a specific form but constantly evolving. An increasing online presence and virtual experiences are shifting the understanding and definition of materiality. This work starts with a focus on textile expressions in a virtual world. It is built on new ideas on material thinking, with an emphasis on the divergence of aesthetic expressions. It explores the crossing between traditional craft and complex computer-generated structures. The idea is to reimagine how textiles are designed and made. The aim is to broaden the textile design field by exploring the definition of textiles through digital materiality, focusing on computer-generated images and surfaces in 3d software. 

The composites of Ni–Cu oxides with gadolinium doped ceria (GDC) are emerging as highly proficient anode catalysts, owing to their remarkable performance for solid oxide fuel cells operated with biogas. In this context, the nanocomposite catalysts (1 – x)NiO-xCuO/yGDC (x = 0.2–0.8; y = 1,1.3) are synthesized using a solid-state reaction route. The cubic and monoclinic structures are observed for NiO and CuO phases, respectively, while CeO2 showed cubic fluorite structure. The scanning electron microscopic images revealed a rise in the particle size with an increase in the copper and GDC concentration. The optical band gap values are calculated in the range 2.82–2.33 eV from UV–visible analysis. The Raman spectra confirmed the presence of vibration modes of CeO2 and NiO. The electrical conductivity of the nanocomposite anodes is increased as the concentration of copper and GDC increased and reached at 9.48 S cm–1 for 0.2NiO-0.8CuO/1.3GDC composition at 650 °C. The electrochemical performance of (1 – x)NiO-xCuO/yGDC (x = 0.2–0.8; y = 1,1.3)-based fuel cells is investigated with biogas fuel at 650 °C. Among all of the as-synthesized anodes, the fuel cell with composition 0.2NiO-0.8CuO/1.3GDC showed the best performance, such as an open circuit voltage of 0.84 V and peak power density of 72 mW cm–2. However, from these findings, it can be inferred that among all other compositions, the 0.2NiO-0.8CuO/1.3GDC anode is a superior combination for the high electrochemical performance of solid oxide fuel cells fueled with biogas.

Cellulosans polymerisationsgrad (DP) är en viktig faktor vid utvärdering av möjligheterna till både mekanisk och kemisk återvinning av bomull. Enligt flera studier leder lägre DP till svagare fibrer. I denna rapport har DP hos bomullsfibrer från begagnade jeans undersökts före och efter mekanisk återvinning för att se om återvinningsprocessen eller graden av slitage på de ingående fibrerna har en påverkan på DP. Även möjligheten att spinna garn med de mekaniskt återvunna fibrerna utblandade med jungfruliga bomullsfibrer har undersökts för att se hur andelen återvunna fibrer och graden av slitage på dessa påverkar garnets styrka. Konsumentavfall i form av bomullsjeans, före och efter mekanisk återvinning,  har lösts i  bis(etylendiamin)kopparhydroxidlösning (Cuen). Viskositeten har mätts och cellulosans polymerisationsgrad har beräknats. Eftersom fibrerna inte löstes upp helt var cellulosakoncentrationen i lösningarna okänd. Därför kunde inga klara slutsatser dras om huruvida den mekaniska återvinningen eller graden av slitage på det ingående materialet hade någon påverkan på DP, även om den statistiska analysen visade på att båda variablerna hade en signifikant påverkan. DP hos återvunna fibrer från begagnade jeans är högre än vad som krävs för framställning av både viskos och lyocell, vilket gör att kemisk återvinning av denna form av konsumentavfall kan vara möjlig att utveckla industriellt. Jungfrulig bomull har ringspunnits tillsammans med 20 % och 50 % återvunna fibrer. Spinningen av garn med 50 % återvunna fibrer var på grund av upprepade garnbrott alltför tidskrävande för vara lämlig för storskalig produktion. Dragstyrkan hos ett ringspunnet bomullsgarn med 20 % återvunna fibrer försämrades inte jämfört med ett garn av 100 % jungfrulig bomull, utan kunde tvärtemot förbättras beroende på spinninställningar och kvaliteten på de återvunna fibrerna. Inblandning av 20 % mindre slitna fibrer gav ett starkare garn än 20 % slitna fibrer. Dock spanns endast en bobin av varje garn och därför krävs en större studie för att få ett större statistiskt underlag innan några mer generella slutsatser kan dras.

In this work, rhamnolipid biosurfactant as an eco-friendly and biodegradable cleaning agent was produced by Pseudomonas aeruginosa bacteria and was used to evaluate the chemical cleaning efficiency of whey fouled ultrafiltration membranes. Thin layer chromatography (TLC) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) confirmed the successful synthesis of rhamnolipid. The produced rhamnolipid was compared to chemical cleaners including sodium hydroxide (NaOH), sodium dodecyl sulfate (SDS) and Tween 20. Ultrafiltration membranes used for fouling and cleaning analysis were prepared using phase inversion via immersion precipitation technique. For studying the fouling mechanisms, Hermia's model adapted to cross-flow was used. From the fouling mechanism experiments, it was found that the complete blocking and cake formation were the dominant fouling mechanisms. The highest values of cleaning efficiency were achieved using rhamnolipid and NaOH as cleaning agents with the flux recovery of 100%, but with considering the low concentration of the rhamnolipid used in the cleaning solution compared to NaOH (0.3 versus 4 g/L for NaOH), its application is preferred. 

Den höga miljöpåverkan från textilfärgning och efterbehandling, på grund av hög vattenförbrukning, dess förorening, och ineffektiv användning av energi, är idag välkänt. För att minska miljöpåverkan föreslår forskningsvärlden användning av färgämnen från naturliga resurser. Syftet med att använda dessa är att ge nya attribut till textilier utan att göra avkall på miljömässig hållbarhet. Attribut som ges kan vara färg och/eller andra egenskaper. En nackdel är dock att användningen av bio-baserade färgämnen är inte fri från att belasta miljön. Det blir därför av största betydelse att bedöma denna miljöpåverkan och förbättra miljöprofilen. Sådana studier är dock i allmänhet sällsynta.

Studien som presenteras i denna avhandling har inkluderat miljöpåverkans- bedömning, med hjälp av livscykelanalys (LCA), i designprocessen av en multifunktionell polyester (PET) väv via naturliga antrakinoner. Genom att göra så har ett eko-design tillvägagångssätt använts, med avsikt att bana väg för miljömässigt hållbar bio-funktionalisering av textil.

Antrakinonerna erhölls från rot extrakt av växten krapp (Rubia tinctorum L.), och hänvisas till som krapp färgämne. Frågeställningar var därför formulerade relaterat till användningen av krapp färgämne. Tre forskningsfrågor har besvarats: (I) Kan krapp färgämne verka multifunktionellt på en PET väv? (II) Hur ser miljöprofilen ut, från färgningsprocessen av PET med krapp färgämne, och hur kan den förbättras? (III) Vilka är de största utmaningarna med att använda LCA för att bedöma miljökonsekvenserna av textilfärgning med växtbaserade färgämnen?

Det kan konkluderas att det finns potential för krapp färgämne att verka multifunktionellt på PET. Baserat på uppmuntrande resultat är en rekommendation för det framtida arbetet att fokusera på kvalitén hos de attribut som presenterats och deras förbättringspotential, både i färgning via färgbad och via foulard. LCA driven processoptimering av textilfärgningen förbättrade i varje miljöpåverkans- kategori som studerats. Emellertid har flera utmaningar identifierats som måste 

övervinnas för att LCA skall kunna bidra till en hållbar användning av multifunktionella växtbaserade färgämnen för textil. De största utmaningarna är bristen på tillgängliga data i forskningsstadiet och den tvärvetenskapliga forskningsarenan. Det är tänkt att om dessa utmaningar bemästras kan LCA bidra till en hållbar bio-funktionalisering av textil.

Sustainable provision of chemicals and materials is undoubtedly a defining factor in guaranteeing economic, environmental, and social stability of future societies. Among the most sought-after chemical building blocks are volatile fatty acids (VFAs). VFAs such as acetic, propionic, and butyric acids have numerous industrial applications supporting from food and pharmaceuticals industries to wastewater treatment. The fact that VFAs can be produced synthetically from petrochemical derivatives and also through biological routes, for example, anaerobic digestion of organic mixed waste highlights their provision flexibility and sustainability. In this regard, this review presents a detailed overview of the applications associated with petrochemically and biologically generated VFAs, individually or in mixture, in industrial and laboratory scale, conventional and novel applications.

Secured traceability implies not only the ability to identify, capture, and share required information on product transformation throughout the supply chain (SC), but also the ability to ensure the security of the traceability data. Due to information asymmetry and lack of transparency, textile and clothing (T&C) industries often face challenges in implementing and maintaining sufficient traceability. The SC actors find it difficult to identify and track the suppliers and sub-suppliers involved. Additionally, the opaque and largely untraceable structure of the SC has enabled the easy intrusion of counterfeits. Hence, a secured traceability system is imperative to ensure that the required traceability data are captured and shared among SC actors, thereby allowing the tracking and tracing of the products in the SC. Further, a secured traceability system helps organizations in various decision-making processes and protects customers from counterfeits. This thesis contributes to the development of a secured traceability system for the T&C sector. It examines traceability at product and information levels, based on the system-of systems approach. At the product level, the thesis introduces a secured traceability tag that can be printed on the textile surface. The secured tag is hard to copy and is durable enough to withstand normal textile use, thus providing sufficient security besides product tagging for traceability implementation. At the information level, the thesis explores and classifies traceability data that can be shared at business-to-business and business-to customer levels for the implementation of secured traceability. Subsequently, a block chain-based traceability framework is proposed for the T&C supply chain to systematically capture and share data in the supply chain network. The proposed framework demonstrates the applicability of shared data infrastructure to traceability without a central authority and develops technology-based trust among the supply chain actors. It relies on no central authority, and has customized data privacy and accessibility rules, thus providing a unique opportunity, flexibility, and authority to all supply chain actors to trace their supply chains and create transparent and sustainable supply chain networks.

Product security is one of the major concerns in the textile industry. Every year, fashion brands suffer significant loss due to counterfeit products. Addressing this, the paper introduces a secured tag for traceability and security of textile products. The proposed tag is unclonable, which can be manufactured using conventional screen-printing process. Further, it can be read using a smartphone camera to authenticate the product and trace its history. Consequently, imparting additional functionality to the textile through surface modification. To validate its applicability, the study experimentally investigates the durability and readability of the developed secured tag using three different binders on polyester and cotton textiles substrates. A comparison is presented with an in-depth analysis of surfaces and binders interaction at different stages of the secured tag lifecycle, i.e. before print, after print, after wash and after abrasion cycles. The methodology and findings of the study can also be useful for other manufacturing domains dealing with the printing process.

Textile and clothing industry is one of the oldest manufacturing industries and is a major contributor in the economic growth of developing countries. However, from past few decades, it has been criticised for its opaque, unsecured and untraceable nature of supply chain. Addressing these challenges, the paper proposes a system approach to introduce an item-centric secured traceability concept to monitor and control manufacturing processes and supply chain activities. In order to implement such secured traceability system, the paper describes the process for manufacturing, encoding and validating an innovative two-factor secured tag based on particle randomness that is printed on the surface of textile. Being micro-sized, the particles are easy to read and validate with pattern recognition. Further, as achieved through an uncontrolled manufacturing process, the randomness is unclonable to produce counterfeit tags. Furthermore, a sequence of experimental analyses has been conducted using various simulated scenarios to verify its applicability. A secured tag can be a low-cost and durable substitute for detachable, unsecured identifiers commercially available in the market.

Cryptographic tags are an important entity for tracking and authentication of a product in the today's global supply chain. They act as carriers which map the information with physical product. Further, their importance in Textile and Clothing industry has significantly enhanced due to increased counterfeit activities and complex supply-chain networks. In this context, this paper describes various existing cryptography methods and tags, scope for improvement and possible solutions for their use in Textile and Clothing supply-chain traceability.

Supply chain traceability has emerged as a prime requirement for multi-tier supply chains. It not only enables the supply chain visibility but also caters to the consumer requirements related to transparency, quality assurance, and production tracking. Nonwoven supply chain is one such example that particularly requires traceability implementation due to prevailing problems related to information asymmetry and complex supply chain networks. Conversely, it is challenging for supply chain partners to share all the competitive information in the unsecure environment. In this context, in line with Industry 4.0, this study investigates blockchain technology, which uses a shared and secured data infrastructure to keep track of information about assets and requires no central authority to function. It further proposes a blockchain-based traceability framework that explains supply chain partner interaction and network architecture at organizational level and smart contract and transaction validation rules at the operational level. In order to illustrate the application of the framework, the study presents an example of a nonwoven supply chain to track the nonwoven manufacturing and distribution processes. The proposed system can build a technology-based trust among the supply chain actors, where the distributed ledger would be used to store and authenticate of supply chain transactions.

Traceability has emerged as a prime requirement for a multi-tier and multi-site production. It enables visibility and caters to the consumer requirements of transparency and quality assurance. Textile and clothing industry is one such example that requires traceability implementation to address prevailing problems of information asymmetry and low visibility. Customers find it difficult to access product data that can facilitate ethical buying practices or assure product authenticity. Besides, it is challenging for stakeholders to share crucial information in an insecure environment with risk of data manipulations and fear of losing information advantage. In this context, this study investigates and proposes a blockchain-based traceability framework for traceability in multi-tier textile and clothing supply chain. It conceptualizes the interaction of supply chain partners, and related network architecture at the organizational level and smart contract and transaction validation rules at the operational level. To illustrate the application of the proposed framework, the study presents an example of organic cotton supply chain using blockchain with customized smart contract and transaction rules. It finally demonstrates the applicability of the developed blockchain by testing it under two parameters. The proposed system can build a technology-based trust among the supply chain partners, where the distributed ledger can be used to store and authenticate supply chain transactions. Further, the blockchain-based traceability system would provide a unique opportunity, flexibility, and authority to all partners to trace-back their supply network and create transparent and sustainable supply chain.

The study explores empirically the need and requirement of traceability system in Textile and Clothing (T&C) supply chain. A Delphi based survey was conducted with 28 supply chain experts (industry professionals and academicians) to collect qualitative and quantitative data in order to identify and prioritize various factors that influence traceability adoption in T&C supply chains. Based on these factors the study further explores, classifies and suggests information that can be recorded and shared for a complete traceability among T&C supply chain actors, both business-to-business and business-to-customers.  

Information asymmetry and security are major challenges in multi-tier supply chains. Textile and clothing (T&C) supply chain is one such example significantly affected by these problems. Due to its complex and diverse nature, involved actors find it difficult to connect and secure each supply chain links. Exploiting this situation, a parallel counterfeit market is flourishing and gaining serious momentum. Due to this, T&C industries are suffering huge economic losses and job cuts. Additionally, owing to its opaque and untraceable supply chain, T&C industries have become a world of unethical practices. Secured traceability is an effective tool that has potentials to address these issues and make the T&C supply chain transparent and secured. It is a useful mechanism to track and trace products’ history, know about the manufacturing conditions and at the same time secure it from counterfeits and attacks targeting intellectual properties. In this context, the study conduct survey of supply chain experts to explore and rank the key technological requirements (based on the specific nature of the textile product) and traceability information that can be recorded and secured by a secured traceability system. Further, based on the findings of the survey a review of the literature was conducted to explore state of the art technologies to propose a primary secured traceability structure for the T&C supply chain.

Textile and clothing (T&C) industry is characterised by complex and extensive supply chain involving various stakeholders dealing with diverse raw materials. Owing to these complexities, the textile supply chain is facing numerous challenges like, counterfeit products, limited information sharing, ineffective recycling/reuse of textile products, unethical practices and interrupted information flow. As a result, a secured traceability system that can integrate the whole value chain, record, store, and track / trace all supply chain activities, make it more transparent and at the same time safeguard it from unauthorized access, has become a prime requirement for the T&C industry. In this context, the current study conducts a literature review to identify the generic requirements of traceability and in context of T&C closed-loop supply chain (CLSC). It further evaluates the role and key requisites of a cryptographic tag for textiles product, as an additional measures/parameter to secure the traceability system and prevent unauthorised access. Finally, the paper draws on key characteristics of such cryptographic tag for textile CLSC and lay down the tentative methodology that would be followed in the future research for development of a complete secure traceability system. It is anticipated that such secured traceability system can prevent counterfeits, data leakage, bring transparency and automate the reverse logistic process.